<< Comme le bidule commence à être demandé, il est temps de donner une description du lonostat dans sa forme provisoirement définitive.
La bête se compose d'une plaque P et de deux grilles G1 et G2, toutes de 250x500mm.
P: tôle acier brut 1,5mm, ref.54 BHV/Bricolages [trouvé à Leroy Merlin]
G1 : grille acier étiré à mailles fines, réf. 34 [trouvé à Leroy Merlin]
G2: grille acier étiré à mailles larges, ref.37 [trouvé à Leroy Merlin]
II n'est pas inutile à ce stade d'adoucir les arêtes des grilles par exemple à la brosse métallique sur perceuse, les bords des grilles s'avérant particulièrement vindicatifs pour les mimines et autres manches de chemises. Sinon, prévoir du Tricostéril. [je n'ai rien adouci ... [et je me suis pas mal coupé en effet!]

On prévoit également:
-5 tasseaux de 250x32x20mm sippo, chêne, noyer ou équivalent en vrai bois pas résineux [tasseaux en ramin à Leroy Merlin]. Sur les lonostats destinés à être mis en boîte, on pourra augmenter la longueur de 250 à 265mm env. pour les deux tasseaux extrêmes, pour permettre une fixation par l'extémité des tasseaux sur le cadre, sans que ni plaque ni grilles ne touchent le bois.[tous mes tasseaux sont en 265mm et tous fixés au cadre par le haut avec 5 vis bois TR laiton, le tasseau central seul est fixé en bas]
-4 disques de cuivre de rayon 32mm, 47,5mm, et deux de 78mm, en feuiïlard d'épaisseur 2/10°, trouvable chez Weber-métaux, 66, rue de Turenne, 75003, avec un trou de 4mm au centre et un polissage soigné des deux faces au Miror ou autre [n'était disponible que du feuillard 15/100è chez Weber métaux].
-28 aimants Nd (Aimants neodyme NdFeBo) de 56 x 13 x 6 mm (chez www.calamit.com ou au 01 40 30 99 44) à 4,8 euros HT, 160 eurosTTC, 1054F, une misère... [il faut prévoir aussi une boussole nécessaire au repérage des aimants, voir mes points noirs marqués au feutre [ photo 2 ]sur les faces Nord des aimants, attention de ne pas se laisser les aimants se coller entre eux sans séparateurs en plastique... durs à décoller ensuite]

Le montage se fait de préférence horizontalement.
Sur P, en son centre, on perce 4 trous diam.4mm sur un rectangle de 170x80mm. Ces trous serviront à la fixation des entretoises qui fixent les grilles Gl et G2.

On colle alors sur P les 5 tasseaux de 32x20x250mm espacés de 32mm, verticalement, sur leur face 20x250 avec du scotch double face. [j'ai préféré fixer P sur les 5 tasseaux par 5x2 vis tête ronde laiton photo 3 et photo 10] On dispose 4 colonnes (verticales in fine) de 3 aimants Nd de 56x13x6 entre les tasseaux, espacées de 32mm pour les 2 colonnes centrales, de 54mm pour les deux colonnes latérales,[ photo 10 ] soit 12 aimants. Laisser 2 à 3cm entre deux aimants alignés, de toutes façons il ne peuvent pas se coller bout à bout, compte-tenu de la force du néodyme... [pour éviter un déplacement pendant la fabrication et au cours des futures manipulations, j'ai mis deux points de colle thermique au bord des aimants photo 8]

On fixe ensuite par écrous de 3x1 Omm et rondelles de 4, le tout en laiton, 4 entretoises de 32mm, ref.219-1990 RS [ref. pas trouvée pour les 8 entretoises, j'ai donc fait de la récupération pour créer ces entretoises... et comme j'aime bien mélanger les matériaux: chevilles nylon + tube composite fibre de verre - âme en bambou refendu, fixation sur P par vis laiton TR + quelques points de colle thermique photo 6 . On verra plus loin que c'était une bonne idée!] sur les trous percés sur P. Les 4 filetages correspondants dépassent alors les tasseaux.

On fixe ensuite la grille G1 sur lesdites entretoises de 32mm fixées sur P. On choisit les bons trous de la grille qui doivent tomber sur les 4 filetages des entretoises pour que G1 soit bien parallèle à P. On repère alors le centre de la grille G1 où l'on fixe une vis laiton de 3x20mm+ rondelle de 4 de manière que le filetage dépasse de Gl. Sur cette vis, on pose une antenne-disque cuivre de rayon 78mm, avec un trou de 4mm au centre, sur laquelle on a collé au double-face deux aimants, face N dessus, espacés de 32mm [photo 10 - le feuillard cuivre étant plus fin que prévu, pour éviter que l'antenne se plie par l'attirance des aimants vers G1, j'ai placé deux petites rondelles de nylon sur g1 au niveau des aimants pour maintenir l'antenne bien parallele à G1]. Sur le lonostat en position, ces aimants seront verticaux. On dispose ensuite 6 aimants en hexagone sur un rayon 85mm env.

On fixe ensuite G1 sur G2 par 4 entretoises isolantes de 78mm ( en fait 32+45mm vissées ensemble, ref219- 1990 et 219-2000 RS), que l'on peut visser sur les précédentes. Comme pour G1, on repère alors le trou central.

Vient alors la pose délicate des 3 cardondes, faites en CuAg de Sélectronic, 1,5 ou 2mm2. Elles sont constituées d'une partie droite de 125mm env. [ j'ai réduit le cardonde vertical de 15 mm environ pour qu'il entre dans le coffret sans toucher le bois et cela doit changer un peu son accord en fréquence] et sont raccordées aux centres de Gl et G2 par une partie pliée à 45°env. sur 35mm. On fait un oeillet à la pince au bout des 35mm pour les fixer [ photo 7 ]par des vis laiton de 20x3mm+ rondelles laiton de 4 aux centres de G1 et G2. [ le boulon étant ici en laiton, j'ai préféré ajouter un boulon en nylon 1 cm au dessus de celui portant les antennes de G2 et tourné vers l'intérieur vers G1 sur lequel j'ai fixé les cardondes ainsi bien isolées de G2] On peut alors fixer G2 sur les filetages, par écrous de 3 et rondelles de 4. [ les parties paralleles des cardondes sont espacées de 25 mm]
On serre alors les oeillets des cardondes au moyen d'un écrou molelé (BHV) de 3.

On glisse deux aimants espacés de 32mm sur et à l'intérieur de G2, [ photo 13 ] en face des 2 aimants déjà collés sur l'antenne de 78 intérieure. A l'extérieur de G2, on dispose ensuite 6 aimants en hexagone sur un cercle de rayon 85 env, en face des aimants fixés sur Gl. [ photo 2 et photo 10 ]
Pose des antennes sur la vis dépassant de G2 fixée par boulon moleté: placer une vis d'abord celle de rayon 78mm, en contact avec le boulon, puis 4 rondelles de 4, puis l'antenne de 47,5mm de rayon, puis 4 rondelles de 4, enfin l'antenne de 32mm serrée avec un dernier boulon moleté. [j'ai mis un écrou normal, en laiton photo 2 ]

On incurve à la main les extrémités de G1 et G2 vers P, de manière à passer progressivement de 32mm à 20mm pour l'intervalle P-G1 et de 78mm à 40mm pour l'espace G1-G2 [photo 13 ].

Reste la polarisation: 5 piles de 12V entre G1 et G2, 1 pile de 12V+ 1 pile de 9V entre P et G1. 220kR aux bornes des assemblages de piles, un RC de 47pF+0,5R [0,5R = 2x1ohm en parallele] ensuite en // pour bouffer les MDI des piles, et 220kR à l'arrivée sur P, G1, G2. Soit 8x220kR [je n'en ai compté que 7] et 4xlR. [ voir mon schéma photo 15 et la façon de monter résistances et condensateurs sur le tasseau servant de logement aux piles photo 11 ] J'ai fourré les piles et leur filtre A/MDI dans une petite boîte fixée par du double-face au dos de P, les fils restant coïncés entre boîte et couvercle. [les piles m'ont posé un problème car je ne voulais ni boîte carton au dos, ni souder des fils sur les piles afin de pouvoir les remplacer facilement. j'ai récupéré la chute du tasseau en ramin, percé des logements pour les piles photo 12 où elles coulissent librement photo 3 et fabriqué avec les chutes du feuillard de cuivre les pattes de contact, mobiles pivotant par leur centre avec une simple pointe TP] Les fils (OV,21V,OV,60V) sont terminés par des résistances de 220kR dont la patte libre est coïncée entre vis et écrou sur P (vis d'une des entretoises), G1 et G2.

Je précise que les cardondes sont faits en 1,5 ou 2mm2 CuAg Sélectronic. On en fait 3, en gros en forme d'étoile à partir du centre de G1 et G2. 3 condos mica argenté de Sélectronic de 47pF aux queues enroulées sur les tiges, réglage à 32mm, 45mm et 78mm. Soit en tout 5x47pF mica. [distances prises depuis l'extrémité extérieure des cardondes]
Il vaut mieux pour le moment éviter la soudure des condos, [j'ai tout soudé à la soudure à l'argent photo 7] des phénomènes de redressement étant possibles, sinon suspects... Et puis la possibilité de réglage est un gros plus pour l'audiophile perfectionniste!
Bien vérifier:
- que de l'avant, on ne voit que des faces Nord: c'est le Sud de la boussole qui s'y dirige. Tous les aimants sont dans le même sens.
- que les tensions sont de 0V sur P, +21 V sur G 1 et +81 V sur G2. En fait, la mesure dépend de l'impédance interne du contrôleur, et des valeurs mesurées de 15V et 65V par ex. sont acceptables... [mes mesures donnent 20,9 V et 77 V, j'ai intercalé un interrupteur double sur le moins des piles ]

Voilà, c'est tout! On pourra paufiner en modifiant le calage des capas, notamment sur des sifflantes bien teigneuses.
Comme dit précédemment, il est indispensable de poser la bête sur des plots en très bon isolant, avec peu de contact avec P/G1/G2.[carreau céramique 5x5 cm + patin téflon photo 14 . On verra plus loin que ce n'est pas indifférent et pas si simple que ça] Les lois de la HF sont dures, et on n'y échappe pas! [encadrement fait en contreplaqué de 10mmm, pointé collé photo 1 ]

Bon courage!

BIJOJO.

P.-S.:Comme tout est améliorable, et dans le cas d'un système "ouvert" (au progrès...), j'ai fait les modifs suivantes actuellement en test :
[ je n'ai fait personnellement aucun des essais ci-dessous, mais j'en ai fait d'autres!]
-C cardondes de 68pF au lieu de 47pF,
-antenne externe à 78mm, 47,5mm et 28mm, l'antenne interne à 78mm ne changeant pas.
-réglage des cardondes à 32, 50 et 78mm.
-pose au double-face sur les extrémités de Gl (côté G2), verticalement, de 2 bandes de mousse
semiconductrice de 8x25cm de chez Famell, réf. 175-848 à 5,75€. Cette mousse est destinée à absorber les oscillations aux bords latéraux des grilles là où le champ magnétique B s'inverse.>

[combien de temps ai-je mis pour faire mon ionostat personnel? la cogitation préalable pour être sûr de pouvoir le faire m'a bien pris 8 jours, la collecte des pièces m'a pris beaucoup plus de temps car je ne suis pas sur Paris - un grand merci à Ludovic que j'ai mis à contribution - La fabrication a été faite tranquillement en même pas 3 journées. Dépense totale 250 à 280 euros ou beaucoup moins selon votre capacité de récupération de vos fonds de tiroirs ]

photo 2	photo 3	photo 6	photo 7
photo 8	photo 9	photo 10	photo 11
photo 12	photo 13	photo 14	photo 15

cliquez sur les photos pour agrandir

Vous pouvez comparer ce descriptif donné sur le forum
avec celui que l'inventeur a aussi publié dans la presse cliquez ici ,
et avec ceux publiés sur des sites internet concernant la réalisation
des premières versions d'ionostat de janvier 2004 cliquez ici
Le brevet déposé par l'inventeur: cliquez ici (.pdf visible que page par page)

suite 2°) Les écoutes de mon ionostat

Contre les perturbations diverses en Hi-Fi, un seul remède, euphoniser ! « L'art doit produire un choc sinon ce n'est pas de l'art » disait Yevgeny Mravinsky, qui comparait l'acte musical à l'impact de la foudre. Sans euphonisation la meilleure chaine hi-fi du monde peut faire des étincelles, certes, mais elle ne déclenche pas la foudre!